Мой первый отель - Royal Pavilion - был заметно скромнее Sandy Lane, зато из номера, минуя коридоры, холлы и - что важнее - бары, я мог выходить на террасу, а с нее - прямо на пляж. Удобство, однако, иногда поворачивалось своей обратной стороной. В первую же ночь, часа в два, у меня в номере раздался звонок. Взволнованная дежурная попросила меня закрыть раздвижные двери, ведущие на террасу: «Сэр, охранник устал следить за вашей комнатой, а ведь с моря кто-нибудь может легко проникнуть к вам!» Пришлось закрываться и включать кондиционер.

Действительно, частных пляжей на Барбадосе нет, и с моря или пляжем на территорию любого отеля волен попасть каждый. Тем не менее никаких леденящих кровь историй я не слышал, да и в номер никто - даже комары - проникнуть не стремился. Вообще пляжи острова -отдельная тема. Те, что на западе - из мелкого, словно просеянного через сито белого песка. Песок этот волнами и течением то выносит на берег, то смывает обратно, а потому многие пляжи могут в действительности выглядеть не совсем так, как на картинке. Сегодня пляж -широкий и ровный, завтра - узкий и с камнями, торчащими из песка. Есть, конечно, более стабильные, защищенные от течений и ветра пляжи, и на таких пляжах стоят лучшие отели - вроде того же Sandy Lane или Hie Royal Pavilion, есть менее удачливые отели, полосу песка при которых время от времени съедает море; но и те и другие все равно находятся на берегу Карибского моря, а не океана, который омывает восточный берег, где в бурлящую воду и зайти-то страшно. Зато там, на востоке, где постоянно дуют ветра и где волны, - нечто вроде серферского рая. В один из дней меня занесло в старый отель Round House, стоящий на скале над бухтой Супница, местом проведения чемпионатов по серфингу. С террасы отеля можно было разглядеть парней, вместе с досками болтавшихся в воде. Время от времени среди волн находилась единственно правильная, и парни, как один, вскакивали на доски и пытались удержаться на волне. Ветер и шум волн заглушали голоса, но было ясно, что серферы орут от восторга. Ну, или матерятся.

На восточном побережье, пожалуй, только одна приличная гостиница - Иге Crane. Она же - и самая старая на острове, еще XIX века. Вокруг исторического здания понастроено много новых корпусов, но в Crane все равно чувствуется дух авантюризма, заставившего первых владельцев возвести отель на высоком берегу, обдуваемом вечными ветрами. Вообще-то The Crane - не совсем гостиница. Пару лет назад владельцы начали продавать номера во временное владение всем желающим, и желающих оказалось столько, что комнаты и апартаменты в отеле разобрали за несколько месяцев. Работает система по типу классического таймшера - ты покупаешь ежегодную неделю (вполне определенную, к примеру, 44-ю), или две, или столько, сколько тебе надо, а потом «отдаешь» эту неделю (если не хочешь приезжать сам) в управление дирекции гостиницы (либо меняешь на другую неделю), а она, дирекция, сдает «твои» апартаменты кому-нибудь в аренду и осуществляет обслуживание. Оказалось, желающих быть «акционерами» номера отеля - огромное количество, и владельцы теперь бесконечно возводят новые корпуса, виллы, рестораны и прочие объекты на территории The Crane.

Пляж The Crane, как и полагается на восточном берегу, с большими волнами. В отличие от спокойных лагун запада Барбадоса тут не поплаваешь, на этом пляже надо прыгать, кричать, бороться с волнами. Однако многим нравится как раз это.

В Coral Reef, моем втором отеле на Барбадосе(неподалеку от Хоултауна, городка с активной ночной жизнью и торговым центром с вывесками вроде Louis Vuitton и Ralph Lauren), я получил приглашение посетить хозяйскую виллу. По традиции семья владельцев устраивает у себя коктейль раз в неделю, и всех вновь прибывших гостей зовут на ромовый пунш и канапе.

В углу роскош ного парка, за мостом над прудом с золотыми рыбинами, я нашел колониальный дом, выстроенный из коралловых блоков. По гостиной шныряли официанты с коктейлями, сын владелицы с женой встречали приглашенных. Раскланявшись, я схватил стакан с пуншем и стал рассматривать семейные фотографии. Вот уже умерший владелец с женой и детьми, вот дети в колледже, а вот они - на разных снимках - уже со своими детьми. Все они выглядят англичанами, и вся их жизнь связана с Барбадосом.

От разглядывания карточек меня отвлекли две дамы, пожелавшие познакомиться с «одиноким джентльменом». Дамы оказались сестрами-англичанками, их английские мужья подошли чуть позже, их британские дети - уже вполне взрослые - еще через пару минут. Мы разговорились. Старший из мужей, взяв на себя труд рассказать мне о Карибах, сказал, что «Барбадос остается самым британским из островов». На вопрос «Почему?» мой собеседник ответил: «Наверное, из-за того, что он первым из карибских колоний получил независимость. Еще в начале шестидесятых. И потому здесь все еще любят нас».

Конечно,«британскость» Барбадоса выражается не только в левостороннем движении, официальном статусе английского, привычке пить пятичасовой чай, наличии fish'nchips в меню ресторанов. Здесь есть что-то от старой доброй Англии: традиции, любовь к морю, почитание королевы. Здесь умеют угождать без потери достоинства, принимают все новое, не забывая о старом, предпочитают старомодное модному. За это остров любят британцы. И потому здесь так хорошо. Я тоже полюбил Барбадос. Ничто британское мне не чуждо.

Для того чтобы вести эффективно бизнес нужно прежде всего читать бизнес книги, и особенно направление по вашей тематики бизнеса. И при этом не забивать что самой теории недостаточно нужно всегда развиваться и проверять ее на практике.